Швейные машины могут показаться пугающе сложными для тех, кто не знает, как ими пользоваться. Как бы то ни было, не позволяйте страху перед неизвестными вам операциями и умениями, необходимыми для использования швейной машины, остановить вас в создании текстильных чудес! Используйте эту пошаговую инструкцию, описывающую механизм установки и работу на швейной машине, с тем чтобы вы смогли начать создавать вещи своими руками.
Шаги
Части швейной машины
-
Поместите швейную машину на устойчивый стол, рабочее место, письменный стол или специальную подставку для швейной машины перед собой. Сядьте на стул, который имеет соответствующую высоту относительно используемого стола. Швейная машина должна стоять таким образом, чтобы ее игла находилась слева, а остальная часть справа, относительно вас. Сначала вам придется проверить несколько параметров и немного ознакомиться со швейной машиной, поэтому не включайте ее в сеть на данном этапе.
Надежно вставьте иглу. У иглы есть плоская сторона, поэтому ее можно вставлять только одним способом: плоская сторона должна быть обращена назад. С другой стороны внизу иглы имеется паз, обычно он расположен противоположно плоской стороне иглы. Этот паз всегда обращен в направлении прохождения нити (нить проходит по этому пазу во время прошивания ткани иглой вверх и вниз). Вставьте иглу описанным образом и надежно затяните удерживающий ее винт.
Установите катушку. Швейные машины используют два источника нити - верхнюю и нижнюю нити. Нижняя из них находится на катушке. Чтобы намотать нить на катушку, поместите катушку на верхний катушкодержатель, который предназначен для наматывания нити. Следуйте указаниям и намотайте нить с нитевой катушки, проведя ее через нитепритягиватель, на шпульку. Включите механизм для наматывания нити и дождитесь, когда он сам остановится, когда шпулька будет полностью намотана.
- Когда шпулька готова, поместите ее в предназначенное место, под иглой, в нижней части швейной машины. Оставьте конец нити снаружи, чтобы вставить ее в иглу.
-
Заправьте нить в швейную машину. Катушка с нитью, находящаяся на верхней части швейной машины должна быть раскручена и прикреплена к игле. Чтобы добиться этого, возьмите конец нити и протяните ее через нитепритягиватель сверху швейной машины, а потом опустите нить вниз к лапке. На швейной машине должны быть маленькие цифры и стрелки, призванные показать вам порядок хода нити.
Достаньте обе нити. Проведите ножницами под лапкой, чтобы высвободить кончики обоих нитей. У вас должно быть два кончика - один от нити, проходящей через иглу, а второй от нити, идущей из нижней катушки.
Вставьте вилку швейной машины в розетку и включите ее. Множество швейных машин имеют встроенное освещение, что поможет вам определить работает ли она и подается ли к ней электричество. Кнопка включения зачастую находится на правой или задней части швейной машины, если она вообще есть. Некоторые модели швейных машин не имеют такой кнопки и включаются, как только их подключат к розетке.
- Подключите также к швейной машине педаль. Поместите педаль в удобное положение под своей ногой.
СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Конструктор выкроек
Следите за чистотой швейной машины. Даниела Гутиэррес-Диас - профессиональный конструктор выкроек и дизайнер одежды - советует: «Время от времени относите вашу швейную машину в специализированный центр по обслуживанию такой техники, с тем чтобы там ее почистили . Делать это желательно регулярно, особенно если вы пользуетесь швейной машиной постоянно ».
Шитье с помощью швейной машины
Выберите прямой стежок, среднего размера. Сверьтесь с инструкцией, чтобы узнать, как это сделать на вашей модели швейной машины. На этой модели стежки устанавливаются с помощью поворота нижней ручки в правой части машины, до щелчка. Всегда устанавливайте или меняйте вид стежка при поднятой игле, убрав ткань, так как она может передвигать иглу.
- Прямой стежок является самым популярным в шитье. Следующим по популярности идет стежок зигзагом, который используется для обработки краев ткани и противодействует ее распусканию и осыпанию.
- Если вы слегка потяните за ткань, которая прижата с помощью лапки, то вы поймете, что она удерживается довольно сильно. Когда вы строчите, швейная машина использует транспортир, чтобы перемещать ткань с правильной скоростью. Поэтому нет необходимости протягивать ткань через устройство швейной машины вручную; на самом деле, если вы будете тянуть ткань, то это может привести к изгибу иглы или порче вашего проекта. Вы можете отрегулировать скорость и размер стежков, используя кнопки на машине.
-
Держите свободные кончики обоих нитей. При первых нескольких стежках вам надо будет держать кончики обоих нитей, чтобы они не запутались в ткани. После того, как вы прострочили немного, вы можете отпустить кончики нитей и использовать обе руки для контролирования ткани и швейной машины.
Нажимайте ногой на педаль. Педаль отвечает за контроль скорости шитья. Это как педаль газа в машине - чем сильнее вы нажимаете, тем быстрее будет работать швейная машина. Поначалу нажимайте педаль очень медленно и ровно настолько, чтобы швейная машина заработала.
- Ваша швейная машина может иметь кнопку для нажатия коленом вместо педали. В таком случае используйте колено, чтобы нажимать ее.
- Вы можете использовать верхнее колесо, находящееся на правой стороне швейной машины, чтобы заставить ее строчить, либо двигать иглу вручную.
- Швейная машина будет автоматически направлять ткань от вас. Вы можете направлять ткань под иглу прямой линией, либо под разными углами. Попрактикуйтесь строчить прямо и волнообразно. Разница лишь в том, как вы подносите ткань к игле.
- Не просовывайте и не тяните ткань, которая находится под иглой. Это может привести к растяжению ткани или поломке иглы, либо шов может забиться в бобину. Если вам кажется, что швейная машина работает недостаточно быстро, то нажмите педаль посильнее, отрегулируйте длину стежков или (если нужно) купите более быструю швейную машину.
-
Найдите кнопку или рычаг обратного хода и опробуйте его. Он позволяет изменить направление, в котором идет шитье, поэтому ткань будет идти по направлению к вам, а не от вас. Обычно эта кнопка или рычаг держатся на пружине, поэтому вам придется держать его, чтобы продолжать строчить в обратном направлении.
Используйте ручное колесо, чтобы поднять иглу в ее крайнюю точку. После поднимите лапку. Теперь ткань должна легко изыматься. Если нитка тянет назад, когда вы пытаетесь убрать ткань, то проверьте положение иглы.
Обрежьте нить. На многих швейных машинах есть зазубрина, находящаяся на штыре, удерживающем лапку. Вы можете отрезать нитки, держа их обеими руками и проведя по зазубрине. Если зазубрины нет или вы хотите поаккуратнее отрезать нитки, то используйте ножницы. Оставьте кончики ниток, для того чтобы продолжить строчить следующий шов.
-
Попрактикуйтесь строчить швы. Сколите булавками два кусочка ткани, лицевой стороной друг к другу, прямо у края. Шов будет находиться на расстоянии от 1,3 см до 1,5 см от края. Вы можете строчить ткань в один слой (и, возможно, захотите сделать это, чтобы укрепить край), но раз уж цель большей части работы на швейной машине заключается в объединении двух частей ткани, то вам надо привыкнуть к сшиванию нескольких слоев материала и использованию булавок.
- Ткань скрепляется лицевой стороной друг к другу, чтобы шов оставался на изнанке. Лицевая сторона - эта сторона, которая будет внешней после окончания шитья. На окрашенной ткани лицевой стороной обычно является более яркая сторона. Некоторые ткани могут не иметь лицевой стороны.
- Прикрепите булавки перпендикулярно линии, по которой будет проходить шов. Вы можете строчить прямо по булавкам, а позже с легкостью изъять их из ткани, но тем самым можно повредить швейную машину, ткань или булавки. Безопаснее всего вытаскивать булавки, как только игла подходит к ним, так как, если игла случайно попадет на булавку, то она сломается, а игла погнется. Как бы то ни было, предотвращайте попадание иглы на головки булавок.
- Когда вы следите за тканью, обратите внимание, куда двигается материал. Швы могут идти в разных направлениях, но большинство швейных проектов обрезается впоследствии таким образом, чтобы швы шли параллельно краю. Кроме того, обратите внимание на направление рисунка, если на вашей ткани такой есть, и положите ткань так, чтобы рисунок шел сверху вниз на лицевой стороне. Например, цветочные или животные принты, либо полоски или другие рисунки должны идти в правильном направлении.
Найдите кнопку включения. Возможно это звучит глупо, но определение местонахождения кнопки включения является самым важным этапом! Она может находиться в разных местах, в зависимости от модели вашей швейной машины, но чаще всего найти ее можно на правой стороне швейной машины.
Найдите катушкодержатель. Эта маленькая пластиковая или металлическая палочка, которая торчит на верхней части швейной машины и предназначена для удерживания катушки с нитками.
Найдите нитенаправитель. Нитенаправитель направляет нить от катушки, закрепленной на верхней части машины, до устройства для намотки нити на шпульку. Это геометрический металлический участок, который торчит на верхней левой части швейной машины.
Найдите бобину-моталку. Справа от катушкодержателя находится другой, еще более маленький, металлический или пластиковый штырек, рядом с которым стоит маленькое горизонтальное колесико. Это бобина-моталка и ее ограничитель. Они работают совместно (вместе со шпулькой с нитью) и предназначены для того, чтобы намотать нить на бобину перед началом шитья.
Посмотрите на кнопки, позволяющие регулировать стежки. Они могут находиться в разных местах, в зависимости от модели вашей швейной машины, но обычно они выглядят как кнопки с маленькими картинками, и находятся на передней части швейной машины. Эти кнопки позволяют изменить тип стежков, которые вы можете использовать, длину стежков, а также их направление (вперед и назад). Проверьте инструкцию к вашей модели швейной машины, чтобы выяснить назначение каждой из кнопок.
Определите место нитепритягивателя. Когда будете готовы заправить нить в швейную машину, начните протягивать нить от катушки сверху, через нитенаправитель, а после в нитепритягиватель. Это рычажок (с двумя вырезанными канавками), находящийся на передней левой части швейной машины. Обычно рядом с ним можно увидеть напечатанные цифры и стрелки, поясняющие, как необходимо и в каком порядке заправлять нитку в швейную машину.
Найдите регулятор натяжения. Регулятор натяжения - это маленькое колесико с цифрами, расположенное рядом с нитепритягивателем. Оно контролирует натяжение нити во время шитья; если натяжение слишком высокое, то игла будет выгибаться вправо. Если натяжение не достаточное, то нить будет путаться на обратной стороне ткани, которую вы прострачиваете.
Найдите винт иглодержателя. Это металлический инструмент, который держит иглу во время шитья. Он находится под рукавом швейной машины и по форме очень похож на большой ноготь. Он крепится к правой стороне иглы.
Найдите лапку. Это металлическая часть, находящаяся под иглодержателем и имеющая вид крошечных лыж. Когда вы опускаете лапку, она держит ткань на месте, и направляет ее по мере того, как вы шьете.
Найдите рычаг лапки и попрактикуйтесь в опускании и поднятии лапки. Он должен находиться сзади или справа от иглодержателя и иглы. Чтобы испробовать рычаг, опустите его вниз и поднимите вверх.
Найдите игольную пластину. Игольная пластина - это серебряная площадка, находящаяся прямо под иглой. Очень просто, правда?
Найдите транспортер. Транспортер - это маленькая металлическая направляющая, которая находится на игольной пластине, под лапкой и направляет ткань по ходу шитья. Обратите внимание на два металлических ряда под лапкой - это и есть транспортер.
Найдите ограничитель и освободитель катушки. Катушка - это маленькая шпулька нити, которая находится в нижней части швейной машины и подает вторую нить игле, которая необходима для создания стежков с внутренней стороны. Под металлической пластиной находится ограничитель катушки, и там же вы найдете кнопку или рычаг, который ее высвобождает. Вам он понадобится, чтобы закрепить катушку перед началом шитья.
Настройка швейной машины
Попрактикуйтесь на плохом материале. Выберите простую ткань, не трикотаж, для своего первого опыта в шитье. Не используйте слишком плотную ткань для первых попыток работы на швейной машине. С джинсовой или фланелевой тканью очень тяжело работать, из-за их плотности.
Положите ткань под иглу. Строчите, откладывая простроченный материал слева от машины. Если вы будете откладывать ткань справа, то это может привести к неровности стежков.
Опустите лапку. Найдите рычажок, сзади или сбоку от иглы, который позволяет опускать и поднимать лапку.
Сложный ремонт швейных машин, связанный с регулировкой узлов и механизмов может выполнить только опытный мастер. Но такой ремонт производится редко, только когда у швейной машинки происходит поломка детали и требуется ее замена с последующей регулировкой.
Чаще всего швейная машинка начинает "капризничать" при нарушении правил ее эксплуатации, указанных в инструкции или не соблюдении простых настроек и регулировок.
Основная причина, приводящая к сбою работы швейной машины - это пошив тканей, не предназначенных для данной модели швейной машинки. Подшивание двойной подгибки джинсов, замена молнии в кожаной куртке или сумке и т.п. - это основная причина появления пропусков в стежке, обрыва нитки, поломке иглы. Иногда это может даже привести и к поломке швейной машины, последующему сложному ремонту, связанному с заменой деталей.
Главная деталь швейной машины - игла
Как ни странно, но именно игла является самой важной деталью у машинки. Во время своей "жизни" она совершает тысячи проколов ткани и не всегда легкой и тонкой, поэтому рано или поздно острие иглы притупляется, а сам игла гнется. А если она хотя бы раз игла "ударит" по металлической части корпуса машинки, то острие загнется в прямом и переносном смысле слова.
Однако обращаем ли мы на это внимание? Игла вроде целая, значит все нормально. Но возьмите лупу и посмотрите на ее острие, лезвие ее будет загнуто в одну сторону. Как такое острие будет прокалывать ткань? Только одним способом - прорывать ее.
Теперь давайте посмотрим, как такая игла будет образовывать стежок.
Нитка, проходящая в ушке иглы, будет цепляться за изогнутое острие, и "притормаживать", образуя излишек верхней нитки в стежке. Вот вам первая причина, по которой появляются петли в строчке. Мало того, изогнутое острие будет причиной периодического обрыва нитки, особенно на сложных для пошива участках, когда верхняя нитка предельно натягивается.
Получается, что иногда весь ремонт швейной машинки заключается только в замене иглы.
Относитесь к игле с большим вниманием. Даже если она внешне не имеет дефектов лезвия и не погнута, старайтесь все равно их чаще менять.
Использованные иглы выкидывать не нужно, поскольку бывают ситуации, когда иглы ломаются одна за другой, например при пошиве сумки из кожи . Вот тогда и вспомните про баночку со старыми иглами.
Еще одна причина наладки швейной машинки, особенно старых ручных машин типа Зингер или Подольск, это неправильная установка иглы в игловодитель. Лезвие иглы (рис Б) должно находиться со стороны носика челнока. Снимите игольную пластину и посмотрите так ли это, если машинка вдруг стала петлять и рвать нитку.
Часто бывает и так, что швея устанавливает в бытовую швейную машинку иглу от промышленной швейной машинки. Перепутать бытовую иглу с промышленной иглой невозможно. У бытовой иглы имеется специальный спил на колбе (рис. В). Но, тем не менее, устанавливают именно промышленные типы игл. Это категорически делать не следует. Во-первых, вы нарушаете зазор между носиком челнока и лезвием иглы, отсюда и пропуски в стежках, а во-вторых рискуете повредить челнок швейной машинки. Некоторые промышленные иглы заметно длиннее бытовых и могут касаться поверхности челнока, поцарапать ее и даже повредить челнок.
На рисунке (А) нарисована схема, как проверить кривизну иглы. Внешне иглу невозможно определить, кривая она или нет, а если положить на стекло (2) то легко можно проверить зазор (1). Учтите, что неровная, изогнутая игла будет причиной появления пропусков в строчке и рано или поздно сломается.
Чтобы швейная машинка "уверенней" работала со сложными для пошива тканями, такими как трикотаж, стрейч, тонкая натуральная и искусственная кожа, джинсовая ткань выпускаются иглы, предназначенные для пошива именно таких тканей и материалов. Они имеют особую форму острия и облегчают прохождение нитки в ткани, почти, исключая пропуски в стежке и петляние верхней нитки.
См. Иглы для бытовых швейных машин .
Петляние нитки в строчке, а также характерный стук во время их работы, пожалуй, главное отличие швейных машин с зигзагом, типа Чайка, Подольская 142 всех моделей. Если коротко, то петляние в строчке происходит из-за неравномерного натяжения нитки по пути ее следования: сломанная компенсационная пружина, ржавая подошва лапки, неправильно установлен челночный ход и т.п. Однако установить самостоятельно многие параметры, невозможно, не имея опыта. Поэтому если у вас некачественный стежок, обратите внимание, прежде всего, на состояние иглы, на натяжение нижней нитки в шпульном колпачке и правильно ли работает натяжитель верхней нитки. Очень часто дети любят его разобрать и собрать, и после такого ремонта, машинка перестает работать.
Ремонтировать швейную машинку Чайка приходится иногда довольно часто, и связано это не с поломкой деталей, детали то у нее как раз очень крепкие, а с разрегулировкой взаимодействия некоторых узлов швейной машинки, в основном челночного хода.
Практически все эти советы для ремонта швейной машинки Чайка можно использовать и для других моделей бытовых машин.
Прежде всего, проверьте носик челнока с помощью лупы, он не должен иметь зазубрин, ржавых пятен. Если есть зазубрины, их необходимо удалить мелким надфилем и отполировать до блеска, иначе нитка будет постоянно задерживаться за следы напильника, и будут появляться петли снизу. Только делать это нужно аккуратно, чтобы не затупить острие носика челнока.
Иногда шпулька (на нее наматывается нижняя нитка) может быть причиной ремонта швейной машины. Да именно ремонта, поскольку неопытный "мастер" часто разбирает и собирает все узлы, когда достаточно просто заменить старую металлическую шпульку на новую пластиковую. Если края металлической шпульки в зазубринах, а сам шпульный колпачок забит очесами от нитки, нижняя нитка будет выходить рывками, и верхняя нитка в строчке будет периодически петлять снизу.
Нередко причиной обращения к мастеру по ремонту швейных машин становится то, что верхняя нитка плохо регулируется. Вы ее затягиваете почти полностью, а натяжение все равно слишком слабое. Посмотрите, возможно, между пластинами натяжителя накопились очесы от нитки, которые препятствую полному сжиманию шайб. Возможно ослабло крепление натяжителя (Чайка).
Но все же чаще всего у швейных машин типа Чайка происходит сбой параметров работы челнока и иглы. Это сложный вид ремонта швейной машины, точнее настройки, но для общего ознакомления желательно знать главную причину, из-за которой происходят все "беды" швейных машин.
Крепление игловодителя и натяжителя
Чаще всего причиной появления сбоя работы швейной машинки становится верхняя нитка. Обрыв нитки, петляние ее в стежке, неравномерная строчка, пропуски и т.д. Все это часто зависит от натяжителя верхней нитки.
Именно крепление регулятора натяжения (Чайка) чаще всего становится причиной его плохой работы. Пластмассовый корпус продавливается под давлением винта и со временем натяжитель начинает шататься, а то и вовсе "вываливается" из корпуса.
Регулировка челночного механизма швейных машин выполняющих строчку зигзаг Чайка, Подольск, Веритас и других подразумевает установку положения носика петлителя выше ушка иголки на 1...2(3) мм в момент подхода носика петлителя к игле. Этот параметр проверяется, когда швейная машина выполняет не только прямую строчку, но в том числе на левом и правом уколе иглы (при выполнении строчки зигзаг).
Носик челнока должен одновременно проходить почти вплотную с лезвием иглы - это второе условие, позволяющее образовывать стежок без пропусков.
На этом фото стрелочкой указано крепление вала челночного хода. Ослабьте винт ключом с головкой на 10, и, удерживая маховое колесо рукой, можно поворачивать вал (вместе с челночным ходом), регулируя положение носика челнока по отношению к игле.
Однако это еще не все параметры регулировки взаимодействия носика челнок и иглы. Есть такой параметр как своевременность подхода носика челнока к игле, а именно в момент начала поднятия иглы вверх. Игла опускается в самую нижнюю точку, а при подъеме на 1,8-2,0 мм должна встречается с носиком челнока, челнок снимает петлю с иглы и обвивает вокруг себя.
Но и это еще не все. Для швейных машин выполняющих строчку зигзаг есть такое понятие как правый и левый укол иглы. При левом и правом уколе иглы носик челнока должен "уверенно" снимать петлю, образованную выше ушка иглы. Он должен проходить чуть выше ушка иглы, но меньше чем на расстояние самого ушка иглы, примерно 1 мм.
Приведенные выше параметры настройки можно использовать как ориентир, если вы решили самостоятельно сделать ремонт швейной машинки. Как правило, с такими зазорами машина будет нормально работать, но если требуется пошив трикотажных тканей, слишком тонких (шелк) или наоборот утолщенных тканей, требуется более точная регулировка этих параметров, выставить которые может только мастер.
Уход и смазка швейной машинки
Во многих случаях, ремонт швейных машин не понадобится, если содержать швейную машинку в чистоте и периодически смазывать. Если швея ухаживает за своей машинкой, то, стало быть, и будет беречь ее от перегрузки во время работы, не давать в "чужие" руки, а значит, швейная машина будет реже ломаться.
После продолжительной работы следует очистить отсек челночного устройства, и другие доступные места от пыли, очесов, масляных пятен. Периодически следует чистить и сам челнок, челночный механизм, жесткой волосяной кисточкой. Смазывать машинку желательно не реже одного раза в полгода, и после смазки немного на ней поработать "вхолостую", особенно если машина не используется длительное время. Масло при работе слегка нагревается и лучше проникает в узлы и места трения.
Масло машинное лучше набрать в медицинский шприц и небольшими каплями закапывать в доступные места, где есть трение металлических деталей.
Большим врагом всех механизмов являются грязь и ржавчина, старайтесь держать машину в сухом, прохладном месте. Если машину долгое время не будут использовать, уберегите ее от попадания пыли, иначе масло от пыли затвердевает, и машинка будет туго проворачиваться, или вовсе заклинит. Этот случай рассматривается в статье
Многим, кто увлекается пошивом, очень часто приходиться работать с натуральной и искусственной кожей. Сумки ручной работы, украшения из кожи, различные поделки и даже картины из кожи выглядят очень оригинально и стильно. Но чаще всего работа с кожей связана с ремонтом кожаной одежды, заменой молнии, реставрации порванных участков и т.д.
Существует множество книг по обучению технике пошива натуральной кожи вручную или на швейной машине, в которых подробно рассказывается о назначении тех или иных инструментов для работы с кожей.
Я предлагаю лишь несколько основных рекомендаций, которые пригодятся каждому, кто решит отремонтировать сумку, куртку и т.п.
В этом видео вы увидите как легко шить кожу на промышленной швейной машине (или типа Подольск), установив на нее тефлоновую лапку.
Работа с кожей имеет множество своих "секретов" и мелочей, знать и учитывать которые необходимо. Например, при выкраивании парных деталей нужно помнить, что кожа в поперечном направлении растягивается больше, чем в продольном, поэтому парные детали нужно кроить в любом, но только в одном и том же направлении.
Скалывать кожу булавками нельзя. От проколов на коже остаются следы, и если вы будете менять молнию в кожаной куртке или сумке или куртке, то легко в этом убедитесь.
Мягкую кожу можно шить на швейной машинке обычной иглой №80 или №90. А вот для пошива грубой кожи или утолщенных участков требуется специальная игла для работы с кожей. Даже для ручного пошива кожи игла для кожи выглядит особо, вместо острия у нее трехгранный наконечник.
Длина стежка швейной машинки при пошиве кожи не должна быть слишком мелкой, так как при частых проколах кожа будет разрываться в местах соединения.
Резать кожу нужно специальным сапожным ножом на пластиковой доске или оргстекле. Можно использовать и деревянную поверхность, но тогда острие ножа будет врезаться в дерево.
Сапожный нож, резиновый клей, клеевые усилители швов, наперсток, крепкие синтетические нитки и небольшой молоток с шилом - это обязательный набор любого домашнего "скорняка", решившего заменить молнию в сумке или заделать порванный участок кожаной куртки.
На какой швейной машине можно шить кожу
Не каждая швейная машинка может шить кожу, относитесь бережно к своей швейной машинке и не пытайтесь на ней шить толстые и грубые ткани, кожаные изделия, особенно сумки. В крайнем случае, можно использовать ручную швейную машинку Подольск или Зингер, но только не современные "белошвейки", ценой 5 тысяч рублей.
Для работы с кожей предусмотрены специальные швейные машины промышленного образца или, в крайнем случае, в инструкции должно быть указано, что на этой машине можно шить кожаную одежду.
Если вы будете шить кожу на швейной бытовой машинке, то обязательно купите специальные иглы и лапку, с колесиком (как на фото) или валиком. Тогда кожа под лапкой не будет "буксовать" и машинка будет легко продвигать изделие, не образуя посадку верхнего слоя кожи.
Если у вас нет лапки или она не подходит (Подольская швейная машина), то для того, чтобы кожа легче продвигалась под лапкой можно строчить ее через тонкую бумагу, которую затем легко удалить.
Нитки для швейной машинки нужно брать прочные и эластичные. Но только капроновые нитки (как на этом фото) для пошива на машинке не предназначены. Они используется только для ручной работы с кожей или для промышленных швейных машин.
Как сшить женскую сумку из натуральной кожи. Сумка с подкладкой и застежкой молнией. Вы узнаете много полезных советов как работать с натуральной кожей.
Технология пошива натуральной кожи и замши
При пошиве изделий из замши нужно учитывать направление ворса, иначе детали будут иметь разный оттенок.
Кожу утюжат с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую тряпку.
Чтобы верхняя деталь не вытягивалась относительно другой, приобретите специальную лапку с тефлоновым покрытием подошвы как на этом фото. Тефлоновые лапки стоят намного меньше, чем специальные лапки для кожи.
Концы ниток швов необходимо надежно фиксировать несколькими узлами, так как машинные строчки на кожаных изделиях не делают закрепку и поэтому они имеют обыкновение легко распускаться.
Работа с кожей невозможна без клея. Клей наносится кисточкой на очищенную и обезжиренную поверхность. Очень эффективны универсальные клеи типа ПВА и "Момент", а также резиновый клей.
Повторите процедуру с нанесением клея несколько раз в целях тщательной пропитки кожи. При этом позаботьтесь заранее о том, чтобы клей не был слишком жидким, иначе кожа промокнет.
Отложите обработанные клеем детали в сторону до того момента, пока клеящий состав не подсохнет "до отлила".
Спустя какое-то время соедините детали между собой. Положите склеенные детали под пресс. Можно даже слегка постучать молоточком по этим участкам.
При помощи ватного тампона или ветоши немедленно удалите излишки клеевого раствора, чтобы он не испортил лицевую поверхность кожи.
В этом видео вы увидите технологию вшивания молнии в кожаную одежду. Если вы увлекаетесь пошивом изделий из кожи, подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много полезных советов.
Как установить фурнитуру на кожаные изделия
Любая ручная работа из кожи должна быть украшена фурнитурой. Крупные металлические заклепки и кнопки, пуговицы, блочки, замки очень украшают изделия из кожи.
Пуговицы пришиваются к коже только при наличии с изнаночной стороны подпуговиц.
Прежде чем пробить отверстия для кнопки их укрепляют, либо кусочками кожи, либо плотной клеевой тканью.
Установка кнопок требует специального инструмента. Можно обойтись самодельными приспособлениями, но такой способ установки дает много брака, приобретайте тогда больше кнопок, чем требуется.
Прежде чем установить молнию в кожаное изделие, следует ее закрепить. Вместо сметки нитками используются клеевые ленты или клей. Иногда даже могут "помочь" обычные канцелярские скрепки.
Края срезанных участков кожи проклеивают специальными усилителями кожи (ленты). С одной стороны на такую ленту нанесен слабый клей.
От прокола иглой остаются дырки, поэтому шов делают один раз. В крайнем случае, прокладывают шов по старым дыркам.
В этом видео вы увидите, как установить джинсовую металлическую пуговицу на кожаные изделия.
После окончания работы с кожей, внешний вид изделия можно освежить.
Удалить линии разметки можно водой с мылом и нашатырным спиртом, протерев затем тряпочкой, смоченной вазелином или глицерином.
Сильно загрязненные участки на коже можно отмыть теплым некипяченым молоком, протереть взбитым белком или половинкой луковицы.
Белую кожу чистят смесью молока с взбитым яичным белком.
Лакированную кожу следует протирать тряпочкой, смоченной глицерином, или чистить тампоном, смоченным в молоке.
Замшу можно чистить опилками, пропитанными бензином (остатки опилок счищают щеткой), или резинкой для чернил, а также мелкозернистой абразивной шкуркой.
Пятна от бытового жира удаляются бензином или тальком и раствором щавелевой кислоты. Но будьте острожными, вместе с пятном можно удалить и краску.
Очень проста в употреблении краска для кожи в аэрозольной упаковке: ее распыляют, держа баллончик на расстоянии около 20 см от кожи и быстро передвигая его вдоль окрашиваемой поверхности. После десятиминутного перерыва наносится следующий слой краски. Эта операция продолжается до тех пор, пока поверхность кожи не приобретет ровной и прочной окраски.
Несколько советов как шить и кроить детали одежды из кожи или замши.
1. Подбирайте лекала, которые не требуют посадки. Сложные формы в этом случае легче выполнить с помощью конструктивных швов, чем с помощью вытачек. В прошлом, портные старались использовать на кожаных изделиях как можно меньше линий стачивания. В настоящее время выделка кожи стала тоньше и мягче и изделия из кожи имеют швов больше, нередко даже кожаная одежда или аксессуары шьются из маленьких лоскутков кожи.
2. Рукава кимоно и реглан выполнить при пошиве кожаной одежды легче, чем втачные рукава. Если вы делаете втачной рукав, измерьте его прибавку на посадку. Она должна быть не более 1,5 см. Лучше делать рукав рубашечного покроя , так как у него более свободная пройма.
3. Вы должны быть уверены в правильности ваших выкроек. Поэтому хорошо использовать ту выкройку, с которой вы уже работали. Или же приготовленную выкройку надо проверить на макете из нетканого материала (флизелина без клея) или недорогой ткани и лишь после этого размечать ее на коже и разрезать.
4. Перед раскроем кожи отметьте на изнаночной стороне шкуры дыры и тонкие места, чтобы при крое их обойти. Внимательно раскладывайте лекала, следите, чтобы парные детали (правая и левая полочки, правый и левый рукава и т. п.) были выкроены в зеркальном отображении. Размечают контуры, линии и метки на изнаночной стороне шкуры шариковой ручкой или мягким карандашом, или специальной ручкой для разметки. Размечают припуски на швы и подгибку. Некоторые отметки могут быть сделаны с помощью надсечек или клейкой ленты. Припуски на швы должны быть одинаковой ширины, что облегчает стачивание деталей кроя.
5. Кожа растягивается в разных направлениях по-разному, поэтому при раскрое необходимо соблюдать одинаковое направление парных и сопрягаемых деталей. Раскраивая замшу, надо соблюдать направление ворса. Ворс должен быть направлен сверху вниз.
6. Игла оставляет на коже следы от проколов, поэтому детали из кожи не сметываются, а швы стачивания не распарывают. Для предварительного соединения деталей используйте клейкую ленту или канцелярские скрепки. Существует еще специальный карандаш для фиксации швов фирмы "Гютерман". Карандаш не оставляет следа на игле швейной машины. Кстати, клей определенные проблемы при пошиве. Он забивает ушко иглы, и появляются пропуски в стежках и даже обрыв нитки.
7. Используйте стачной, настрочной или запошивочный швы. Припуски швов разутюжить или заутюжить, как на ткани, не удастся. Вместо этого их можно приклеить резиновым клеем или иным, который остается эластичным и после полимеризации (высыхания). Существуют специальные клеи фирмы "Рудольфикс", а также клей НТ 2 фирмы "Гютерман". Если у вас нет клея, припуски швов закрепите в нужном положении машинной строчкой.
8. В качестве прокладки рекомендуется использовать специальный флизелин для кожи LE 420, приклеивающийся при помощи утюга.
9. Застежку выполняют на "молнии", на петлях (обтачных, обметанных и навесных) и на кнопках. Кнопки должны быть приклепаны. Ставят их в мастерских по установке фурнитуры.
10. Если у вас нет такого удобного инструмента как на этом фото, то разглаживайте швы рукоятками ножниц.
Сначала с изнанки уложите припуски с помощью коротких постукиваний, разгладьте их. Затем то же проделайте с лицевой стороны с канавкой шва.
11. Работа с кожей предусматривает утюжку кожи негорячим утюгом без пара через сухую ткань с изнанки изделия. Прежде чем утюжить деталь изделия, попробуйте на небольшом лоскутке кожи.
Утюжить кожу не рекомендуется потому, что от горячей подошвы утюга кожа может изменить свои свойства, станет жесткой и уменьшится в размерах. Но иногда требуется при работе с кожей поставить клеевую прокладку. Тогда гладить нужно очень осторожно и обязательно только по изнаночной стороне, прокладывая под подошву утюга проутюжильник.
Иногда натуральную кожу нужно сшивать на скорняжной машине. В этом видео вы увидите, как работает скорняжная машина 10Б.
ШВЕЙНАЯ МАШИНКА ИЗ ТКАНИ. Мастер - классы.Применение:
2. Игольница:
Итак, 2 мастер-класса, 3 выкройки и несколько примеров из инета.
1 МК.Кофейно-коричная Игольница.
Итак, нам понадобятся:
Бязь,
Синтепон,
Пачки от сигарет- 2шт, (можно заменить на доску или др.),
Крупа,
Самоклеющаяся бумага или скотч,
Выкройка,
Ножницы,
Карандаш,
Акриловые краски,
Тесьма,
Пуговица,
Нитки,
Раствор из кофе, клея ПВА, воды и ванилина с корицей.
Руки и немного желания))).
Для начала распечатаем или переведем с компьютера на лист бумаги выкройку
Перенесем на бязь, я отстрачиваю на швейной машинке, а уже после вырезаю, вы можете делать, как вам привычнее
Оставляем отверстие для выворачивания. Перед выворачиванием, на припусках делаем надсечки, что бы не образовывались заломы на готовом изделии.
Заготовки набиваем синтепоном, холофайбером, у кого, что под рукой. Оставим наши заготовки приступим к основе, то на чем вся это прелесть будет крепиться.
Для этого, если нет подходящей коробочки или досточки, берем две пачки от сигарет, вынимаем внутренности и убираем крышки, до середины наполняем их крупой(я взяла пшено), можете брать что угодно в качестве утяжелителя. Прокладываем сверху синтепоном, чтобы крупа не сыпалась. Выглядеть должно примерно вот так
Только обе пачки должны быть наполнены равномерно, то есть иметь внизу утяжелитель и поверх него синтепон. Д алее вставляем одну пачку в другую и укрепляем их скотчем или самоклеющейся бумагой, что бы получилась цельная платформа.
Коробочку обворачиваем сначала синтепоном, затем бязью. Можно подшит вручную или проклеит на паутинку при помощи утюга.
Готовую платформу сшиваем с нашей заготовкой по принципу пришивания улитки тильды.
Вот и все, осталось за малым… покрасить раствором кофе, корицы, ванилина и ПВА.
Высушить, украсить тесьмой, расписать или сделать декупаж по ткани.(есть мастер клас у Едены Коган). Я сделала две игольницы, что бы всегда были под рукой когда я шью. Сердце я подвесила на швейную машинку.
В общем включайте свое воображение и у вас все получится))) Удачи!
2 МК. Швейная машинка для Тильды
Для пошива такой швейной машинки Вам потребуются:
- лоскутки ткани (небольшие),
- наполнитель,
- картон,
- 2 деревянных зубочистки,
- нитки,
- клей,
- плоская пуговица.
Выкройку я нарисовала, рассматривая фото старых машинок Зингер. На выкройке указаны размеры моей машинки.
Выкраиваем детали машинки - саму машинку и подставку, по 2 детали с припусками на швы 3-5 мм. Сшиваем, ширину шва при этом не надо делать слишком маленькой. Про отверстия для выворачивания не забываем:
Выворачиваем, расправляем. Набиваем деталь машинки, а в подставку вставляем синтепон и можно - картон для формы. Берём зубочистку. Отламываем часть зубочистки и втыкаем неострым концом в машинку, прямо в шов на месте иголки. Это и будет наша иголка. Длину её можно будет отрегулировать потом:
Катушку для машинки также делаем с помощью зубочистки, надев на неё 2 маленьких картонных круга и закрепив их капелькой клея.
Между кругами наматываем нитку. Размер катушек, конечно, должен быть небольшим:
Теперь эту катушку вставляем в машинку (в шов), предварительно капнув на кончик зубочистки клеем. Устанавливаем машинку на подставку и пришиваем её потайным швом. Регулируем длину “иглы” и тоже закрепляем её капелькой клея.
Маховик изготовим из обычной плоской пуговицы подходящего размера. Вырежем 2 картонных кружка по размеру пуговицы (один по размеру, второй - чуть меньше), и обтянем их тканью (по принципу йо-йошек):
Меньший кружок приклеиваем к пуговице с одной стороны (с вогнутой стороны):
Кружок побольше приклеиваем с обратной стороны пуговицы (более выпуклой, выгнутой):
После полного высыхания клея пришиваем полученный “маховик” к машинке:
Машинка готова. Можно подложить под иглу кусочек ткани. Маленькая хитрость: чтобы иголка не ездила по подставке можно пришить маленькую пуговку и зафиксировать остриё зубочистки-иголки в отверстие пуговки.
Всем привет из солнечного Ташкента! Начну с небольшой предыстории. Поделками из кожи начал заниматься сравнительно недавно и сразу полюбил этот новый вид хобби. В процессе работы столкнулся с некоторыми трудностями, связанными с отсутствием инструмента. У нас он почему-то в катастрофическом дефиците. В связи с этим, что-то приходилось заказывать в России, что-то местным токарям, а кое-что и самому изготовить. Все, кто хоть когда-то шил кожу или ремонтировал кожаное изделие, будь-то сумка или кошелёк, сталкивался с проблемой шитья простой иголкой. Проделать отверстие в качественной коже довольно проблематично даже шилом, не говоря уже о простой портновской игле. Пробовал зажимать обычную иголку в цанговый зажим ушком вперёд и прошивать таким образом, предварительно проколов отверстия шилом, но при этом нитка очень быстро «мохрилась», перекручивалась и путалась, что просто бесило. Вот и задумался, о том, как бы приспособить к этому делу иглу от обычной швейной машинки. Нитки оставались целыми, но игла оказалась очень хрупкая и любое неверное движение рукой, приводило к тому, что она ломалась. Вот и вернулся к принципу «шило — цыганская игла». Но однажды ночью, бороздя просторы необъятного интернета наткнулся на очень интересный экземпляр . Но убила цена и время ожидания заказа. И тут меня, как током ударило… Руки у меня, как говорится, растут из самого нужного места и решил «сие чудо» изобразить сидя дома, коротая длинные зимние вечера.
Ну что ж… К делу!!!
Покопавшись в закромах шкафа с барахлом, набрал всякой мелочи, валявшейся годами и ждавшей своего часа. За основу взял своё родное шило с цанговым зажимом, прослужившее не один год.
Скорбя сердцем выковырял цангу из ручки. Ручка при этом лопнула… ;-(
Установил иглу № 250 от промышленной швейной машины для кожи, пропустил нитку через цангу, дабы убедиться, что она свободно ходит и цанга не нуждается в доработке.
На барахолке случайно нашёл шпулю от швейной машины неизвестного происхождения и каких — то совершенно невероятных размеров — в диаметре почти 4 см (каких же размеров под неё должен быть челнок и общий размер швейной машины — вообще представить трудно). Там же приобрёл ручку от напильника из дерева неизвестной породы, древесина очень твёрдая и необычайно вонючая… Но главное — твёрдая. Едем дальше…
Отрезал лишнее от ручки и основания цанги. На скобы из медной проволоки не обращайте внимания, из них хотел сделать основание крепления, но впоследствии отказался от этой идеи.
За основание решил взять 2 металлические пластины .
Спаял их в форме буквы П , сделал в ручке пропилы, вставил их туда и для надёжности закрепил всё саморезами с боков для большей прочности. Осталось только просверлить отверстие сверху под основание цанги. Но… Не тут то было… Металл мягкий, полоски металла узкие, диаметр сверла большой… Как говорится: «причина и следствие»… Сверло закусило и вывернуло одно крепление с кишками, ещё и руку порезал…
Ну что ж… Первый блин комом. Но русские не сдаются!!! Зализываем раны и прём дальше. Нашёл ещё одну железку. Всё спаял, вроде бы неплохо получилось.
Для удобства съема шпули, решил сделать винт с утолщением, чтобы откручивать вручную, а не отвёрткой, как в оригинале.
Осталось всё обработать надфилями и прикрепить к ручке. Но провокатор в подкорке нашептал, что получается какая-то порнография… Полез искать другую железяку. Как говорится: «кто ищет, тот всегда найдёт» и НАШЁЛ!!! Не буду описывать весь процесс снова, потому что долго и совсем не цензурно… Допишу только, что при сборке залил все крепления эпоксидкой, обработал ручку мелкой наждачкой, ещё раз офигел от вонючести древесины, покрыл морилкой и сбрызнул автомобильным лаком из баллончика.
И ВОТ ОНА ВО ВСЕЙ КРАСЕ!!!
Вы наверное заметили, что она немного кривовата относительно центральной оси, но это сделано специально, для удобства во время шитья. Кроме того припаяно кольцо под указательный палец.
В руке лежит как влитая.
И наконец, испытания!!!
Просто Великолепно!!! Коровья кожа толщиной 4 мм в два слоя прошивается на ура, без предварительного прокалывания шилом!!! Иголка входит, как в масло.
Распустив шов, проверил нитку. Она абсолютно целая не «мохрится», не путается и не перекручивается, как при шитье иголкой. Цель достигнута!!!
Теперь расценки, что почём:
1. Ручка с цанговым зажимом. Примерно 3$. Можно найти дешевле, на моём была эбонитовая ручка.
2. Шпуля. Примерно 1,5$.
3. Ручка от напильника. Примерно 0,5$.
4. Швейная иголка № 250. Около 2$ за 12 штук.
5. Фантазия, немного умения, свободное время, терпение, на всякий случай припасти волшебные слова для соседа, который придёт жаловаться на стук и звуки дрели.
Итого… Около 7$. За что буржуи 35$ хотят… За идею???
Всем спасибо за внимание и за потраченное время на прочтение моей статьи. И ещё добавлю: не бойтесь экспериментировать!!! Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не забывайте про технику безопасности , берегите себя и будет у вас всё мозгочинно и благородно!!! Удачи!