Когда речь заходит о силуэте костюма, чаще всего звучат слова «английский» и «итальянский». Я в текстах тоже порой свожу всё многообразие стилей к этим двум определениям, но сегодня предлагаю погрузиться в тему различий силуэтов чуть глубже.
Как обычно представляются различия между английским и итальянским силуэтами? Английский - это «стандартная» длина пиджака (доходит до нижней границы ягодиц), выпрямленная накладками линия плеча, умеренное приталивание, более жёсткая конструкция. Итальянский - максимально облегчённый, с естественной линией плеча (подплечники меньше либо отсутствуют), укороченный, тесно сидящий и «мягкий» по структуре.
Вроде такие различия понятны на интуитивном уровне - у итальянцев и климат помягче, и одежда не столь формальна. Но всё далеко не так просто. Вот, к примеру, инфографика из сети, которая расходится с моим описанием почти по всем пунктам:
В чём же дело? Неужели кто-то вас обманывает? Не совсем. Дело в том, какую портновскую школу брать за основу «национального» кроя. На одной только улице Сэвил Роу в Лондоне костюмы двух ателье на одну фигуру могут серьёзно отличаться (пример: Huntsman с жёсткой структурой и крупными подплечниками против Anderson & Sheppard с его знаменитым «мягким» плечом), что уж говорить обо всей Англии или Италии.
Anderson & Sheppard
Но всё же приблизиться к истине возможно благодаря региональному разделению итальянских портновских школ. Существуют 4 региона, в честь которых названы силуэты: Рим, Неаполь, Милан и Флоренция .
Самое яркое различие - между римской и неаполитанской школами.
Римский силуэт - это подчёркнутая маскулинность, придание телу v-образной формы, с обильно наполненными широкими плечами, зауженной талией и прилегающей к бёдрам линией низа.
Неаполитанский силуэт - практически полная противоположность римскому. Плечевые накладки небольшие или совсем отсутствуют, линия талии выражена спокойнее. Нижняя часть гораздо свободнее - борта пиджака «разлетаются» книзу в разные стороны.
Линия раскепа (шов стачивания воротника и лацканов) чаще всего завышена, чтобы сделать фигуру более стройной, «вытянутой» кверху.
Но даже в неаполитанском стиле возможны разительно различающиеся между собой варианты деталей. Более формальные пиджаки делаются с рукавом con rollino , то есть «с окатом» (в англоязычной терминологии roped shoulder) - радиус рукава в этом случае чуть шире радиуса проймы, из-за чего рукав ярко приподнимается над плечом.
Менее формальные - в варианте spalla camicia , «рубашечный рукав», в этом случае рукав втачан в пройму почти плоско и другим способом, так что место сопряжения подчеркивается разве что небольшими складочками, оставленными для удобства движения. Невооружённый глаз может принять их на вешалке за брак, но для ценителей костюмов это, напротив, признак ручной работы и «правильного» неаполитанского стиля.
Миланский силуэт похож на неаполитанский мягким плечевым наполнением и покатым краем плеча, а на римский - плотным прилеганием по линии бёдер. Из всех вариантов итальянских пиджаков этот также самый короткий.
Флорентийский стиль - это наиболее расходящиеся борта ниже средней пуговицы (таким образом создаётся баланс верхней и нижней половин костюма в виде «песочных часов»), слегка выпрямленная линия плеча и самое интересное - перенос вытачек, обеспечивающих прилегание по талии, с середины полочки почти к самым её боковым швам. Не уверен, относится ли последнее ко всей флорентийской школе, но к её известнейшему современному представителю Антонио Ливерано - точно. При виде такого костюма спереди кажется, что вытачек на нём нет вообще. Несмотря на это, в области талии флорентийские костюмы прилегают безупречно благодаря тщательной обработке изделия утюгом и паром. О том, почему утюг - главный инструмент портного после ножниц и швейной машинки, я как-нибудь ещё расскажу.
Постараюсь также чуть более подробно остановиться на различных вариантах «английского» силуэта, но это - немного позже. Всё-таки если Италию хотя бы условно можно разделить на 4 направления, то в Англии насчитается не меньше десятка.
Разумеется, эта классификация - лишь ещё одна условность в современном мире, по которому идеи мигрируют с невообразимой скоростью. Портные заимствуют друг у друга детали работ, поэтому (утрируя) я не удивлюсь, если в Италии сегодня кто-нибудь предложит вам пиджак «в стиле Huntsman». Тем не менее приведенные выше варианты более разнообразны, чем деление на два полюса («английский» и «итальянский»), поэтому, надеюсь, упростят вам жизнь и уберегут от ошибок.
Спасибо за чтение!
Подпишитесь на How to Make a Man
Здравствуйте!
В этой статье я предлагаю вам ознакомиться с итальянской методикой кроя Modellismo на примере базовой конструкции платья.
Методика Modellismo достаточно простая и не требует сложных расчетов, поэтому эту методику кроя можно порекомендовать новичкам. Однако, небольшое количество используемых мерок не отражают полностью некоторые особенности фигуры, поэтому данная методика подходит для условно-типовой фигуры.
Для построения чертежа мы будем использовать следующие измерения фигуры:
Наименование мерок и условные обозначения | см |
|---|---|
Рост (Р) | |
Длина спины до талии (Дтс) | 40,5 |
Ширина спины (Шс) | |
Высота груди (Вг) | |
Длина переда до талии (Дтп) | |
Центр груди (Цг) | |
Обхват груди первый (Ог1) | 77,5 |
Обхват груди третий (Ог3) | |
Уровень раствора вытачки (Урв) | |
Ширина плеч (Шп) | |
Обхват талии (От) | |
Обхват бедер (Об) | |
Длина изделия (Ди) |
Помимо обычных мерок, в методике используется величина Размер
, которая равна половине мерке обхвата груди первый
Размер = ½ х Ог1
= ½ х 77,5 = 38,75см
Прибавки на свободное облегание:
мерки | Полуприлегающий силуэт | Прямой силуэт |
|---|---|---|
Обхват груди (Сг3) | 3-5см | 3-5см |
Обхват талии (Ст) | 1-3,5см | 3,5-5см |
Обхват бедер (Сб) | 2-2,5см | 2-3см |
Ширина спины (Шс) | 0-1,5см | 0-1,5см |
Ширина груди (Шг) | 0-1,5см | 0-1,5см |
Глубина проймы (Гп) | 0-1,5см | 0-2см |
Обхват шеи (Ош) | 0-0,5см | 0-0,5см |
Построение выкройки платья
Сетка чертежа . На чистом листе бумаге начертим прямоугольник АFA1F1, в котором одна сторона равна длине изделия, а вторая сторона равна полуобхвату груди + прибавка на свободное облегание:
АА 1 = FF 1 = ½ х Ог3 + СО = ½ х 81 + 3 = 43,5см
AF = A 1 F 1 = Ди = 90см.
Теперь от точки А вниз отложим отрезок АС — глубину пройму, величину которой найдем по формуле:
АС = 1/8 х Рост + 1/24 х Размер + СО = 1/8 х 165 + 1/24 х 38,75 + 1,5 = 23,73см.
Вновь от точки А вниз отложим отрезок АД, равный мерке длины спины до талии:
АД = Дтс = 40,5см.
Далее вниз откладываем отрезок ДЕ — высота бедер, длину которого можно взять как постоянную величину 16-19см, либо найти по формуле:
ДЕ = ½ х Дтс = ½ х40,5 = 20,25см.
Из точек С, Д и Е проведем горизонтальные прямые до пересечения со стороной А 1 F 1 , точки пересечения обозначим С 1 , Д 1 и Е 1 .
Построение спинки
Горловина спинки . Вниз от точки А отложим глубину горловины — отрезок АВ:
АВ = 1/24 х Размер + СО = 1/24 х 38,75 + 0,2 = 1,8см.
Вправо от точки А отложим ширину горловины — отрезок АG:
АG = 1/6 х Размер = 1/6 х 38,75 = 6,5см.
Соединим плавной линией точки В и G, соблюдая прямой угол в точке В.
АР = ½ х Шс = ½ х 31 = 15,5см.
Вниз от точки А отложим постоянную величину 4,5см и отметим точку В 1:
АВ 1 = 4,5см .
От точки С вправо отложим отрезок СС 2 , длину которого вычислим по формуле:
СС 2 = 1/4 х Ог3 — 1см + СО
= 1/4 х 81 — 1 + 1,5 = 20,75см.
Из точки Н проведем перпендикулярную прямую до пересечения с прямой СС 2 , точку пересечения обозначим О.
Вправо от точки В 1 проведем горизонтальный отрезок В 1 L 1 , равный половине мерки ширины плеча:
В 1 L 1 = ½ х Шп
= ½ х 37 = 18,5см.
Начертим плечевой срез спинки, соединив прямой линией точки G и L 1 .
Построим пройму спинки, соединяя плавной линией точки L 1 , М и С 2 . От точки L 1 вниз по линии проймы отложим 9см и поставим засечку — контрольную точку проймы спинки.
ДД 2 = 1/4 х От — 1см + 3см (на вытачку) + СО = 1/4 х 58 — 1 + 3 + 1 = 17,5см.
Точки С 2 и Д 2 соединим прямой линией.
Теперь от точки Е вправо отложим отрезок ЕЕ 2 , его величину найдем по формуле:
ЕЕ 2 = 1/4 х Об — 1см + СО
= 1/4 х 88 — 1 + 1,5 = 22,5см.
Точки Д 2 и Е 2 соединим плавной выгнутой линей с прогибом 0,5-1см на середине участка Д 2 Е 2 .
Из точки Е 2 опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа (FF 1), точку пересечения обозначим F 2 .
Для прямого силуэта
юбки платья ширина спинки по линии низа равна ширине по линии бедер.
Для расклешенного силуэта
от точки F 2 вправо отложить величину расширения 1-3см, полученную точку соединить с Е 2 .
Для зауженного силуэта
влево от точки F 2 отложить величину сужения 1-3см и соединить полученную точку с Е 2 .
ДR = RД 2 = ½ х ДД 2 .
Через точку R проведем вертикаль до пересечения с линией груди. Вниз от точки пересечения отложим 2см. Далее, вниз от точки R по вертикали отложим 14см. Вправо и влево по линии талии (ДД 2) от точки R отложим по половине раствора вытачки, то есть по 1,5см. Полученные точки 2, 1,5 и 14 соединим прямыми линиями.
На этом построение спинки завершено.
Построение полочки
Горловина полочки . Вверх от точки Д 1 отложим мерку длины переда до талии и отметим точку А 2:
Д 1 А 2 = Дтп = 41см.
Влево от точки А 2 отложим ширину горловины и отметим точку G 1:
A 2 G 1 = AG
= 6,5см.
Вниз от точки А 2 отложим отрезок А 2 В 2 — глубина горловины:
А 2 В 2 = 1/6 х Размер +1см
= 1/6 х 38,75 + 1 = 7,5см.
Соединим плавной линией точки G 1 и В 2 , соблюдая прямой угол в точке В 2 .
А 2 Н 1 = ½ х Шс — 1см = ½ х 31 — 1 = 14,5см.
От точки С 1 влево отложим отрезок С 1 С 2:
С 1 С 2 = 1/4 х Ог3 + 1см + СО = 1/4 х 81 + 1 + 1,5 = 22,75см
Проверяем себя: СС 2 + С 2 С 1 = СС 1 = 20,75 + 22,75 = 43,5см.
Из точки Н 1 опустим перпендикуляр до пересечения с линией С 1 С 2 , точку пересечения обозначим О 1 .
От точки Н 1 вниз отложим отрезок постоянной величиной 7,5см и отметим точку L 2:
H 1 L 2 = 7,5см
.
Через точку L 2 проведем вспомогательную горизонтальную линию. А из точки G 1 засечем окружность, радиус которой равен длине плеча спинки (R = GL 1
). Точку пересечения окружности со вспомогательной линией обозначим L 3 и соединим ее прямой линией с точкой G 1 .
А 2 N = Вг = 25см.
Влево от точки N отложим половину мерку центра груди и отметим точку N 1:
NN 1 = ½ х Цг = ½ х 17 = 8,5см.
Вниз по отрезку G 1 L 3 от точки G 1 отложим отрезок G 1 G 2 , величина которого равна:
G 1 G 2 = 1/10 х Размер + СО
= 1/10 х 38,75 + 0,5 = 4,4см.
Из точки G 2 построим вверх перпендикуляр величиной 1,6см и поставим точку G 3:
G 2 G 3 = 1,6см
.
Соединим прямой линией точки G 1 и G 3 , а затем точки G 3 и N 1 . Отрезок N 1 G 3 – правая сторона вытачки.
Из точки N 1 засечем дугу, радиусом равным мерке уровня раствора вытачки (R = Урв = 8,5см). Пересечение дуги с правой стороной вытачки обозначим точкой К. Теперь из этой точки засечем дугу, радиус которой найдем по формуле:
R = ½ х (Ог3 — Ог1)
= ½ х (81 — 77,5) = 1,75см.
Точку пересечения двух дуг обозначим К 1 .
Соединим точки N 1 и К 1 , а затем продлим отрезок и уровняем его с длиной отрезка N 1 G 3:
N 1 G 4 = N 1 G 3
.
Разрежем нашу конструкцию по линии NN 1 , переведем раствор нагрудной вытачки в линию середины полочки. Отрезок G 1 G 3 продлим и уровняем с линей плеча спинки:
G 1 L 4 = GL 1
.
Переведем обратно раствор нагрудной вытачки в плечевой срез.
Начертим линию проймы полочки, соединив плавной линией точки L 4 , М 1 и С 2 . Вниз от точки L 4 по линии проймы отложим 9см и отметим засечку — контрольную точку проймы.
Для построения втачного рукава нам потребуется вспомогательный отрезок, который мы построим, опустив из точки М 1 перпендикуляр до пересечения с отрезком C 1 C 2 , точку пересечения обозначим О 2 . Отрезок С 2 О 2 — вспомогательный отрезок.
Д 1 Д 3 = 1/4 х От + 1см + 3 см (на вытачку) + СО = 1/4 х 58 + 1 + 3 + 1 = 19,5см.
Соединим прямой линией точки С 2 и Д 3 .
Отрезок Е 1 Е 3 отложим влево от точки Е 1:
Е 1 Е 3 = 1/4 х Об + 1см + СО
= 1/4 х 88 + 1 + 1,5 = 24,5см.
Точки Д 3 и Е 3 соединим плавной выгнутой линией с прогибом 0,5-1см на середине участка Д 3 Е 3 .
Из точки Е 3 опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения обозначим F 3 .
Для прямого силуэт
а юбки платья ширина полочки по линии низа равна ширине по линии бедер, для расклешенного или суженного
от точки F 3 строим величину расширение или сужения — 1-3см, полученную точку соединяем прямой линей с точкой Е 3 . Очень важно
, чтобы величина расширения или сужения по линии низа была одинаковой и на полочке, и на спинке.
Вниз по перпендикуляру от точки N 1 отложим 2см, вниз от точки R 1 – 12см, а по линии талии (Д 1 Д 3) влево и вправо от точки R 1 отложим по 1,5см. Полученные точки 2,12 и 1,5 соединим прямыми линиями.
На этом построение полочки завершено.
И наша конструкция платья готова!
Базовая выкройка платья содержит в себе несколько выкроек:
— выкройка прямой юбки;
— выкройка лифа с нагрудной и талиевыми выточками.
Отсюда следует, что построив платье, Вы будете иметь под рукой несколько выкроек! Что очень практично и экономит время. Главное построить ее правильно, и желательно без трудностей, верно? Для этого читаем инструкции и смотрим видеоурок в конце статьи.
После того, как Вы построите выкройку, на своем компьютере Вы увидите примерно следующее:
Выкройка строится с использование программы NanoCAD, как работать с ней смотрите
Заранее скажу, что со временем, в разных моделях (платьях, рубашках, жилетах и т.д.) мы научимся прятать выточки. Сделать это нетрудно, а модель будет меняться и превращаться в чудесный наряд в считанные минуты.
Построение выкройки основы платья
Построение выкройки основы платья производиться по итальянской методике, которая отличается легкостью построения и идеальной посадкой… Да-да, наверное, Вас уже замучила этими словами, но это чистая правда!
Для построения выкройки основы платья нам потребуется снять мерки.
Смотрите урок «Снятие мерок по итальянской методике кроя»:
Однако в этом уроке, я решила поэкспериментировать и использовать типовые мерки, взятые вот отсюда. Это таблица типовых размеров фигуры по итальянским размерам. Поэтому если у кого-то размеры совпадали с моими будьте осторожны, ну или внимательны …
Обязательно обращаем внимание на таблицу прибавок! Если в нательном белье нам они были не нужны, то здесь очень важно дать прибавку, так как ткань уже идет менее эластичная, а комфорт и свобода движения должны быть всегда!!!
Если внимательно всмотреться в таблицу, то мы видим что платья, блузки, брюки и юбки идут под 1 градусом. А жакеты, жилеты, пиджаки под 2. Но разница между ними не большая. Именно поэтому если взять средние значения, то можно шить из этой выкройки все сразу …
Но здесь уже нужно чутье и логика, и конечно сама модель будущей одежды. Например, для легкой блузки, нужны небольшие прибавки, а вот для плотного пиджака с подкладкой требуется уже чуть побольше.
Поэтому, чтобы сэкономить время, натренироваться в построении, советую сразу построить несколько выкроек с различными прибавками.Я буду использовать следующие прибавки для построение выкройки:
Обхват груди 2 см.
Обхват талии 3 см.
Обхват бедер 3 см.
Построение выкройки основы платья делиться на несколько этапов:
Построение спинки.
Построение полочки.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ: СПИНКА
строится в левом верхнем углу нового документа в nanocad.
1. Строим верх платья: горловину, линию плеча, и пройму для рукава. Все эти действия очень похожи на лиф без выточек. Но не думайте его переснимать, так как мы добавляем прибавки!!! Кстати, при записи видео я допустила одну ошибку, но которую потом вспомнила…:) Еще раз дублирую формулу ширины талии: ¼ обхвата талии + 1 см. + 3 см (на выточку) + ¼ прибавки по линии талии.
2. Так же важно снять длину платья, усредненное значение. Так как при каждом новой изделии эту мерку мы снимаем заново, а выкройку основу корректируем под эту длину. Я взяла среднее значение около 105 см.
3. Талиевая выточка строится по середине линии талии. То есть проводите перпендикуляр вверх и вниз до линии проймы и линии бедра соответственно. От линии проймы вниз 2 см, от линии талии вниз около 14 см.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ: ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА.
Построение начинается от правого угла. Чтобы найти эту точку, нужно от первой точки построения (левая верхняя) отложить такое расстояние, которое равно полуобхвату груди + прибавка по линии груди.
Так же напомню, если формула выглядит так: ¼ Обхвата талии + Прибавка, то рассчитывать нужно в следующем виде: ¼ Обхвата талии + ¼ Прибавки из таблицы. В нашем случае:
½ обхвата груди + ½ прибавки по линии груди.
Как построить выкройку платья
Думаю вам будет интересно:
К записи оставлено 6 коммент.
| даже на первый взгляд:передняя полочка-линия плеча ушла на спинку.Линия проймы несуразная даже визуально.Шью и крою больше 40лет | |
Стильное приталенное платье-футляр должно присутствовать в гардеробе каждой женщины. В зависимости от выбранного материала, эта деталь гардероба может стать как атрибутом делового гардероба, так и платьем на выход.
Шьется оно по базовой выкройке платья. Построение выкройки основы платья является важным этапом в изучении конструирования одежды. Этот процесс требует внимательности и последовательности действий, поэтому я предлагаю посмотреть видео о построении выкройки основы платья.
Видео урок:
Подготовка к раскрою
Перед тем, как построить выкройку платья футляр, необходимо снять нужные для работы мерки. Необходимые мерки с готовыми значениями приведены в таблице для образца. В поле «Значение» необходимо вписать свои собственные размеры:
Чтобы избежать неточности в снятии мерок, прилагаю также таблицу типовых мерок, которые используются в итальянской системе кроя. Ее можно скачать бесплатно по ссылке:
(cкачиваний: 123)
Система снятия мерок ничем не отличается от стандартных правил. Итальянский метод построения позволяет достичь прилегающего силуэта платья.
Также для работы потребуется таблица прибавок на свободное облегание, которая дана на фото:
Комментарий: для построения платья нам нужно значение прибавок 1 градус.
Построение выкройки основы платья
Итак, начинается построение выкройки с постановки точки А в левом верхнем углу листа. Далее от этой точки вниз откладываем отрезок, рассчитанный по формуле: Размер/24 + 0,2см. Ставим т. В. Это расстояние будет равно глубине выреза горловины на спинке.
Затем снова из т. А вниз отступаем на 4,5см и ставим т. В1.
После этого находим глубину проймы и положение т. С, т. е. от т. А вниз нужно отложить отрезок равный Рост/8 + Размер/24.
Следом находим местоположение т. D - величина ДТС, которую также откладываем вниз из т. А.
Теперь из полученной т. D вниз откладываем значение мерки ВБ и получаем т. Е.
Последнюю точку F находим, отложив из т. А отрезок равный мерке ДП.
Теперь размечаем линию горловины. Для этого из т. А вправо чертим отрезок, который равен Размер/6. Ставим т. G.
Снова из т. А вправо ведем линию, на которой отмечаем т. Н. Расстояние АН = ШС/2
Переходим к т. С. Вправо от нее откладываем линию, на которой находим положение т. С1. Отрезок СС1 = ОГ/4 + 1/4 прибавки на свободу облегания (ПСО).
Теперь из т. D также вправо откладываем т. D1, которая находит на расстоянии, равном ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.
Находим положение т. Е1, для этого вправо из т. Е откладываем отрезок, который равен значению ОБ/4 + 1/4 ПСО.
Точка F1 находится на том же расстоянии от т. F, как и т. Е1 от т. Е, т.е ЕЕ1 = FF1.
Плавной линией соединяем точки С1, D1, Е1 и F1. У нас готова линия бокового шва.
Из т. Н вниз проводим линию. В месте пересечения с отрезком СС1 получается т. I. На расстоянии 4,5 см от т. Н на этой же линии ставим т. L. Точки L и В1 соединяем:
Линию В1L продляем вправо. Находим на ней положение т. L1. Расстояние В1L1 равно ШП/2. Соединяем т. G и т. L1.
Из т. I по линии НI вверх отмеряем 5см, вправо 0,3см. Получаем т. М. Чертим плавную линию, соединяя т. L1, т. М и т. С1. Это линия проймы. Из т. L1 по линии проймы отмеряем вниз 9см. Ставим засечку, которая будет контрольной меткой для втачивания рукава.
Переходим к конструированию вытачки. Для этого находим положение т. R, разделив DD1 пополам. От полученной точки вверх и вниз проводим перпендикулярную линию. От места пересечения с СС1 опускаемся вниз на 2см и ставим т. R1. Вниз от т. R опускаемся на 14 см и получаем т. R2. На линии DD1 откладываем отрезки RR3=RR4=1,5см. Прямой линией соединяем т. R1, т. R3, т. R2, т. R4.
Выкройки спинки готова:
Начинаем построение передней половинки платья. Снова ставим т. А, от которой вниз откладываем значение Рост/8 + Размер/24. Получили т. С. Это глубина проймы.
Отрезок АD равен значению ДТС, отрезок DА1 равен значению ДТП.
Получаем т. В, отложив от т. А1 вниз значение Размер/6 + 1см.
Находим положение т. G. Она находится на расстоянии, равном Размер/6, влево от т. А1. Из угла GА1В проводим биссектрису. Находим положение В1 на биссектрисе. А1В1 = Размер/6 + 0,5см. Рисуем линию горловины, соединив т. G, т. В1, т. В.
Из т. D по линии АD вниз откладываем значение мерки ВБ и ставим т. Е. Следом находим положение т. F. АF = ДП.
Продолжаем прямую А1G влево и ставим на ней т. Н. Расстояние А1Н равно ШС/2 - 1см.
Влево от т. С на расстоянии, которое равно ОГ/4 + 1/4 ПСО, ставим т. С1.
От т. D влево откладываем т. D1, которая находится на расстоянии отрезка, который равен ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.
ЕЕ1 = ОБ/4 + 1/4 ПСО
Плавной линией соединяем найденные точки и получаем линию бокового шва:
Из т. Н вниз проводим прямую линию. В месте пересечения с СС1 ставим т. I. На расстоянии 7,5см от т. Н ставим т. L.
Из т. L влево проводим прямую линию. Находим положение т. L1. Для этого на чертеже спинки измеряем отрезок GL1 и на чертеже переда из т. G откладываем такой же величины отрезок до пересечения с линией, проведенной из т. L.
Отрезок А1N равняется величине мерки ВГ. Влево от т. N ставим т. N, которая находится на расстоянии ЦГ/2.
На линии GL1 ставим т. G1, опустившись из т. G вниз на расстояние равное Размер/10 + 0,5см.
Проводим перпендикулярную линию к отрезку GL1 и ставим т. G2 на расстоянии 1,6см от т. G1.
Проводим линию между т. G2 и т. N1. Вверх от т. N1 отступаем 7,5см и ставим т. N2. От этой точки проводим перпендикуляр к прямой G2N1 длиной 2см. 
Измеряем длину отрезка G2N1 и чертим линию такой же длины из т. N1 так, чтобы она проходила через крайнюю точку перпендикуляра. На конце ставим т. G3.
На чертеже спинки измеряем величину отрезка GL1 и проводим прямую из точки G на чертеже переда такой же длины, при этом эта линия должна проходить через т. G2 и G3. На конце линии ставим т. L2. Линию между т. G2 и т. G3 стираем.
Находим положение т. М на отрезке IН. Для этого отступаем вверх от т. I на 5см. Т. М1 находится от т. М слева на расстоянии 2см.
Теперь проводим плавную линию между т. C1, т. М1, т. L2. Это линия проймы. Из т. L2 опускаемся вниз на 9см и ставим метку для втачивания рукава: 
Переходим к построению вытачки. Для этого находим положение т. R на отрезке DD1. DR = NN1. Из точки R вверх и вниз проводим прямую линию. На линии N1R из т. N1 вниз отступаем 2см и ставим т. R1.
Т. R2 находится на 10см ниже от т. R.
RR3 = RR4 = 1,5см.
Соединяем точки R1, R4, R2, R3 и получаем вытачку.
Выкройка готова.
На мой взгляд, этосамый понятный способ построения выкройки. Но стоит учесть, что для разного типа фигуры есть свои нюансы. Так, например, при построении выкройки для детского платья, следует исключить построение вытачек на чертеже. А для женщин больших размеров нужно будет делать иными прибавки на свободу облегания. Также популярной методикой является построение чертежа по мюллеру.
Исходя из базовой выкройки женского платья, путем простых способов моделирования можно добиться получения совершенно непохожих друг на друга фасонов платья.
Проводить манипуляции при этом можно и с рукавом изделия. Так, например, из обычного платья футляр можно получить модное летнее платье с цельнокроеным рукавом:
Такая модель платья очень хорошо подойдет для полных женщин, скрывая недостатки фигуры:
Используя навыки построения базовой выкройки, можно сшить легкое летнее платье для девочки.
Еще одним популярным методом является построение выкройки по злачевской. Используя ее методику, при построении чертежа учитываются все индивидуальные особенности фигуры. Этот метод считается наиболее точным, исключая последующую подгонку изделия.
Для начинающих будет полезно изучить классический метод построения базовой выкройки платья и втачного рукава. Двигаясь от простого к сложному, в дальнейшем вы сможете научиться моделировать изделия с рукавом реглан и даже верхнюю одежду на подкладе.
Конструкция одежды – это устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов.
Базовая основа конструкции одежды – рациональная конструкция ее основных деталей, которая создается один раз в 3-4 года с учетом современной размерной типологии населения и оптимальных припусков. Любую конструкцию можно построить различными методами, которые подразделяются на 2 класса по характеру исходной информации.
Методы 1-го класса, которые основаны на использовании дискретных измерениях типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. К методам 1-го класса или приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графические способы конструирования.
Методы 2-го класса (инженерные) основаны на прямых измерениях оболочки и развертываемой поверхности образца – эталона одежды и являются более точными. К ним относятся методы триангуляции, секущих плоскостей, геодезических линий, вспомогательных линий развертывания, разверток деталей одежды по образцам моделей и др.
Процесс построения чертежей развёрток деталей одежды методами 1-го класса можно разделить на три этапа:
Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя проектируемого изделия, вида используемого материала.
Основным отличием методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.
Муляжный метод
Создание модели и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь создания модели позволяет в полной мере учитывать антропоморфные черты фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию; не требует никаких расчетов; дает возможность осуществить наглядное объемное макетирование практически любой модели независимо от сложности. Не смотря на кажущиеся простоту и доступность этого метода, для его использования необходимо наличие хорошего художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Точность получения разверток деталей одежды недостаточно высока; метод трудоемок и требует много численных корректировок в процессе создания одежды.
Муляжный метод применяют при изготовлении театральных костюмов, при моделировании и конструировании женской одежды, где могут встречаться детали, вытачки и драпировки сложной формы, при конструировании одежды для фигуры с аномальными отклонениями, при конструировании корсетных изделий. (Рис 2.2).
Расчетно - графические методы
История появление методов конструирования.
В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда). Это была первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды. Разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.
На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя - клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам.
Отличительной особенностью методики «Мюллер и сын» является зеркальное отображение места расположения спинки и переда на чертеже. В данной методике используются значения полных обхватов и ширин. Для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами - измерения фигуры человека. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых.
В России наибольшую известность получила координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.
Развитие массового производства одежды потребовало новых подходов к конструированию. Снятие мерок с заказчика стало невозможным. Измерения конкретной фигуры были заменены расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков - обхвата груди и роста (см рисунок ниже). Это привело к появлению и формированию разновидностей координатной системы: расчетно-мерочной и пропорционально- расчетной систем. В их основу была положена идея о том, что фигуры людей одинакового размера и роста без существенного отличия телосложения можно принять как условно нормальные и в принципе считать одинаковыми.
Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождения более правильного членения деталей и узлов изделия, введения новых дополни тельных проекционных измерений. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует. С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). В основу ЕМКО был положен расчетно - аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание (СО) и декоративное оформление.
К недостаткам данной методики относятся:
- громоздкость графических построений и расчетных формул;
- отсутствие точности построения основы;
- требуются уточнения в процессе изготовления опытных образцов;
- сложность в выборе прибавок на СО.
Современные методики конструирования одежды
В России наибольшее распространение получили единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности и единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам, разработанный Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ ) на базе методики ЦНИИШП и отличающийся от нее заменой отдельных рас четных формул измерениями фигуры и некоторым упрощением формул.
В дальнейшем была разработана так называемая единая методика конструирования одежды стран- членов СЭВ (1980-1986 гг.) (ЕМКО СЭВ), обобщившая опыт конструирования стран - участниц бывшего СЭВ и других государств.
Методика СЭВ (ЕМКО СЭВ ) - единая методика конструирования одежды стран – членов СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертежей конструкций и положенная в основу множества современных систем автоматизированного проектирования. В методике ЕМКО СЭВ используют значения полных обхватов и ширин.
В расчётно-графическом методе конструирования созданным центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ ) соответствие одежды фигуре человека обеспечивается снятием с него 10-18 измерений (мерок).
В методиках ЦОТШЛ и ЕМКО СЭВ построение основы конструкции производится по системе основных конструктивных отрезков, все необходимые расчеты параметров базисной сетки производят непосредственно в процессе построения чертежа.
Современная методика «Мюллер и сын» значительно отличается от предыдущей. В ней значительно меньше мерок и разработаны таблицы для построения нагрудной вытачки с поправками на нестандартную грудь. Измерения фигуры заменили расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков. Плюсы данной методики заключаются в точных расчетах, четкости построения базовых основ, что дает возможность использовать ее в промышленном производстве одежды. Минус – в громоздкости построения, требующего вычисления и невозможность внести поправки на нестандартную фигуру сразу в чертеж.
Метод конструирования одежды, разработанный в МТИЛП , базируется не только на использовании размерных признаков фигуры, но и на учете данных о развертках поверхностей макетов типовых фигур. Методика МТИЛП характеризуется нетрадиционным характером последовательности построений отдельных узлов чертежа, в том числе нанесения линий базисной сетки. Предварительный расчет в методике не выделен, таким образом положение основных вертикальных и горизонтальных линий базисной сетки определяется на основании ряда последовательно выполняемых расчетов в соответствии с приведенной ниже последовательностью:
Установлено, что конструкция базовой основы, построенная по методике ЕМКО СЭВ, предназначена для фигур с нормальной осанкой и низкими плечами. Конструкция базовой основы по методике ЦНИИШП, предпочтительна для фигур с выпрямленной осанкой. Низкими плечами, полными руками и развитыми грудными железами. По ЦОТШЛ – с выпрямленной осанкой, нормальной высотой плеч, худыми руками и нормальным развитием грудных желез. Методика «М. Мюллер и сын» предпочтительна для фигур с сутуловатой осанкой, высокими плечами и слабым развитием грудных желез.
Для разработки конструкции трикотажных изделий наиболее точной и обоснованной является методика, разработанная бывшим Всесоюзным Домом моделей трикотажных изделий (ВДМТИ). В методике ВДМТИ изложен способ расчёта и построения деталей изделий с использованием расчетных формул в основном первого вида, учет группы растяжимости трикотажа. Это обеспечивает наибольшую достоверность связи между отдельными измерениями фигуры и соответствующими участками чертежа, достаточную степень точности расчетов. Элементы графических построений - нанесение линии базисной сетки, определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых. Отличительной особенностью базисной сетки чертежа конструкции плечевой одежды является наличие дополнительных вертикалей, проходящих через центр лопаток (на спинке) и центр груди (на переде), и исходной горизонтали, соответствующей шейно-плечевой линии.
Инженерные методы
- Метод развертывающихся поверхностей.
- Метод триангуляции.
- Метод секущих плоскостей и геодезических линий.
Метод триангуляции
Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.
Метод секущих плоскостей
Предложен в 1954 г. А.И. Ивановой. Данный метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения. Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости.
Метод геодезических линий
Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.
Метод расчета разверток деталей одежды по образцам моделей
Сущность метода состоит в том, что на развертываемой поверхности по принятым ортогональным геодезическим осям закрепляют две взаимно перпендикулярные нити основы и утка сетки-канвы или другого материала. При полном совмещении сетки с поверхностью нити этой сетки образуют на ней чебышевскую сеть. Такую сеть можно уложить в прямоугольных осях на плоскость и получить развертку поверхности. С помощью сетки-канвы производится моделирование чебышевской сети непосредственно на заданной поверхности при соблюдении теоретических условий ее построения и одновременной корректировке детали на той же поверхности с учетом технологических требований.
Таблица 1 – Основные методы конструирования одежды
| Название методики | Разработчик | Предназначение | Используемые методы построения | Кол-во размерных признаков |
| Расчетно-графические методы | ||||
| ЦОТШЛ | центрально-опытно-техническая лаборатория. | предварительный расчет; Графические приемы: нанесение базисной сетки; - определение положения конструктивных точек засечками дуг; - построение лекальных кривых; -радиусография. |
18 | |
| Конструктора различных стран Восточной Европы | массовое производство | Графические приемы: - нанесение базисной сетки конструктивных линий; |
28 | |
| МГУДТ - Московский государственный университет дизайна и технологии | массовое производство | - базируется на использовании размерных признаков фигуры
- определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг (метод радиусографии) |
26 | |
"Мюллер и сын" |
Г.А. Мюллер | Массовое и мелкосерийное производство | базируется на использовании специальных измерений женских фигур; характеристика выполнения измерений, не соответствует данным современных конструкторских стандартов . | 17 |
ВДМТИ (методика конструирования трикотажных изделий) |
бывший Всесоюзный Дом моделей трикотажных изделий | Массовое производство | расчёт и построение деталей изделий с использованием расчетных формул первого вида, линий базисной сетки; определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых. | 25 |
Муляжный метод |
- | Производство по индивидуальным заказам | макетирование на фигуре человека или на манекене. | - |
Инженерный метод |
||||
Триангуляции |
- | Производство по индивидуальным заказам | поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают | - |
Секущих плоскостей |
А.И.Ивановой | Производство по индивидуальным заказам | Способы начертательной геометрии и черчения | - |
Геодезических линий |
- | Производство по индивидуальным заказам | моделирование на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности | - |
А Вы пробовали строить конструкции на компьютере?
Конечно, большинство из Вас скажет, что использует для этого САПР. Но всегда ли доступен этот способ? Например, в домашних условиях или в небольших ателье? Для этого САПР очень дорогое удовольствие.
В этом случае нам на помощь может прийти графический редактор CorelDRAW. Он позволит сократить время на построение контрукций, упростить процесс моделирования и избавить Вас от бумажно-карандашной волокиты.
А так же распечатать готовые лекала (выкройки) в масштабе 1:1 на домашнем принтере без искажений.
Более 500 конструкторов и дизайнеров одежды уже попробовали его в деле, а Вы Хотите?
Приходите на мини-курс "Проектирование юбки в CorelDRAW" и Вы своими глазами увидите всю Силу и Преимущества этого способа
hidden Используемые источники
- Коблякова Е. Б. Конструирование одежды с элементами САПР / Е. Б. Коблякова, А. В. Савостицкий, Г. С. Ивлева. Москва: Изд-во КДУ, 2007.464 с.
- Куренова С. В. Конструирование одежды: учебное пособие для ву¬ зов / С. В. Куренова, Н. Ю. Савельева. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.480 с.